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Dossiers
Jardinature
La
taille des arbres fruitiers
par Léa
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Formes
d'arbres fruitiers et des organes fertiles et stériles |
Arbres
fruitier de forme libre
Arbre tige de plein vent : silhouette naturelle, mise à fruit tardive mais généreuse
ensuite
Demi tige
Basse-tige
Arbre
fruitier en forme dirigée
Gobelet basse tige : gobelet toujours greffé sur un porte greffe peu
vigoureux
Fuseau :
greffée sur porte greffe de faible vigueur
Buisson
ou cépée : ex : noisetier, figuier, etc
Arbre
fruitier en forme palissée
Les palmettes
Les
cordons
Organes
stériles
Rameau à bois : ne portent que des yeux ou bourgeons à
bois. On peut les transformer en rameaux fertiles par une taille appropriée.
Les
gourmands : tige qui pousse verticalement avec beaucoup de force. A supprimer.
Organes fertiles
Dard et bouton à fleurs
Coursonne
: nom des rameaux fertiles.
Rameau
mixte : il assure à la fois la fructification et la croissance de l'arbre.
Branche
chiffonne : pour les arbres à noyaux, porte de gros boutons à fleurs et se
termine par un oeil à bois.
Bouquet
de mai : surtout chez l'arbre à noyaux, porte plusieurs boutons à fleurs groupées
et terminer par un oeil à bois.
Brindille
couronnée : arbres à pépins, brindille faible terminée par un bourgeon à
fleur.
Bourse :
renflement à l'endroit du fruit de l'année précédente, produira des fruits
pendant 4 à 5 ans au même endroit.
Lambourde
: bouton à fleur terminé par un rameau très court.
Dard :
considéré comme un organe fertile car en fonction de la taille, il peut se
transformer en bouton à fleur ou en rameau à bois.
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Les arbres fruitiers à pépins ( pommiers, poiriers, cognassiers) |
Généralités
Les organes à repérer sur les arbres à pépins sont : œil ou bourgeon à
bois, brindille simple, brindille couronnée, gourmand, dard, bouton ou bourgeon
à fleur, bourse (voir schémas explicatifs ci-dessus).
La taille
de fructification se pratique généralement sur les arbres fruitiers palissés
(palmette, cordon, fuseau), et également en taille plus douce sur le gobelet
basse tige. Sur les arbres tige ou de plein vent, il s’agira plutôt d’une
taille de formation au départ puis d’entretien.
La
taille des arbres tiges
Les arbres de plein vent ou arbre tige : les 4 premières années, après la
taille de plantation, il suffit d’être patient et d’attendre que les
branches charpentières s’allongent (de 3 à 6 branches maximum) et régulièrement
on coupera les petites branches qui poussent sur le tronc. Ensuite, on pourra
couper 1/3 de la pousse annuelle de chaque branche charpentière en hiver mais
hors des périodes de gel.
Après cela, il ne sera plus nécessaire de tailler, mais il faudra surveiller
que le centre de l’arbre soit toujours aéré, qu’il n’y ait pas de
branches tordues ou mortes.
En octobre, on coupe les branches mortes, c’est plus facile, les feuilles sont
encore là, donc on peut mieux les repérer.
En Hiver, on coupe les branches mal placées, et on taille celles qui ont pris
une dimension trop importante hors de la couronne ou ramure de l’arbre.
En été, taille en vert :
1.
pincement des extrémités des rameaux pour obliger la sève à alimenter les
bourgeons qui évoluent alors vers la fructification.
2. taille
en vert proprement dite, suppression d’une partie plus ou moins grande des
extrémités des rameaux.
Quand l'arbre sera trop vieux, il sera alors possible de lui faire une taille de
rajeunissement.
Les
arbres de forme dirigées ou palissées
La taille de fructification est quasiment indispensable tous les ans, car ce
sont des arbres qui doivent prendre peu de place et donner un maximum de fruit.
Cette taille de fructification aura pour but donner naissance à des coursonnes
régulièrement pour la production à fruit. Elle n’est pas simple et se fait
en trois étapes :
1.
Taille d’entretien et mise à fruit des rameaux stériles
Première étape :
tailler les prolongements, dans le jargon pro, il s’agit du prolongement des
branches charpentières, vertical pour les palmettes, horizontal pour les
cordons. Raccourcir ce prolongement ou pousse de l’année à 20 ou 30 cm de
son départ. Couper toujours au dessus d’un œil ou bourgeon tourné vers
l’extérieur.
Exemple de prolongement sur palmette
Deuxième
étape : repérer les gourmands, rameaux de l’année très vigoureux
parfois d’1m de long, ils poussent verticalement et souvent au coude d’une
branche charpentières. Les éliminer en les coupant à quelques millimètres de
leur départ. Cela donnera naissance à de nouveaux rameaux qui pourront porter
des fruits plus tard.
Exemple de gourmand
Troisième
étape : repérez les rameaux stériles (il faudra trois ans pour la mise
à fruit, taille trigemme)
1ère année en hiver : couper
le rameau à bois au dessus du troisième œil à bois.
2ème
année : couper sur le rameau issu au dessus du 1er œil ou bourgeon bien
visible.
3ème
année : couper le rameau initial au dessus du bouton à fleur qui fera
des fruits dans l’été.
4ème
année : couper sur le rameau initial au dessus du bouton à fleur le +
proche de la base du rameau; l'année d'après, on obtiendra une bourse sur la
coursonne qui fructifiera pendant 5 ans sans taille. Ensuite, elle deviendra
improductive donc on l’éliminera en hiver.
2. Mise à fruit des coursonnes formées
Quelques principes
- Sur une coursonne, c’est toujours l’œil le + élevé qui tire la sève et
donne naissance au rameau vigoureux.
- Une
coursonne développée à l’extérieur sera toujours plus productive qu’une
coursonne développée vers l’intérieur.
- Pour
une bonne mise à fruit d’une coursonne, il faudra éliminer tout ce qui lui «
pique la sève » (brindille).
- Brindille
couronnée = une brindille terminée par un bouton à fleur.
- NE
JAMAIS TAILLER : une coursonne qui se termine par un bouton à fleur, une
brindille couronnée ou un dard (promesse d’une future récolte).
Taille de la coursonne
- Lorsqu’une coursonne porte un bouton à fleur ou une brindille couronnée
ailleurs qu’à son extrémité, on coupe 5 à 6 mm au dessus de ce bouton ou
de cette brindille; on coupera aussi tout ce qui démarre de la coursonne en
dessous du bouton à fleur.
- Quand la coursonne a deux boutons à fleurs ou 2 brindilles couronnées, on
coupe toujours au dessus du bouton ou de la brindille couronnée la + proche de
la branche charpentière, et on élimine tout ce qui peut prendre de la sève
(rameaux en dessous de ce bouton à fleur).
- Si une coursonne comprend un bouton à fleur et une brindille couronnée,
privilégier le bouton à fleur.
- Sur les autres rameaux, les yeux peuvent se développer facilement; les
premiers en dards, les seconds en boutons à fleurs, il faudra toujours, si on
taille, laisser un tire-sève au dessus de l’œil que l’on veut se voir développer
(ce tire-sève peut être un bouton à fleur, un dard, un rameau, une
brindille).
Conclusion
C'est déjà une bonne base de départ, même si les professionnels trouveront que c'est
incomplet.
Si c’est trop compliqué, en résumé, on ne touche pas
aux boutons à fleurs, aux dards, on taillera les brindilles et les rameaux à
bois.
Personnellement :
J'ai 5 pommiers arbres tiges (de plein vent) en 3ème année de plantation, 1
pommier arbre de plein vent de + 15 ans (taille d'entretien et nettoyage), 7
pommiers en gobelets basse tige de + de 20 ans (taille d'entretien et taille de
fructification et d'ailleurs certains ont besoin d'un coup de jeune...) + 4
poiriers arbres tiges de plein vent en 6ème année de plantation (2 ont eu
besoin de taille de formation).
Le dossier est libre pour tout complément d'info et surtout faire part de vos
expériences; car je vous rassure, je me balade encore au milieu des pommiers
en forme de gobelets avec les fiches à la main et le sécateur de l'autre pour
ne pas me tromper, car à force de voir des bourgeons ou oeils dans tous les
sens ... on ne voit plus très clair.
Petit truc : Pour
bien différencier les bourgeons ou oeil à bois d'un bourgeon ou oeil à fleur,
attendre février, car les bourgeons commencent à gonfler donc c'est plus
facile.
Source : documentations personnelles, le verger gourmand de Coffe, le guide Delbard,
Guide Clause, Taille de Louis Giordano, La Taille Sélection reader's digest,
fiches revues diverses.
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